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這種對“咸香”口味的追求，彌生和其他的北京菜一樣，根兒還是在傳統(tǒng)山東菜上。晝伏夜出的燒烤攤主們從城市的犄角旮旯騎著電動三輪車出發(fā)，進(jìn)行在夕陽中支開了折疊桌，進(jìn)行擺上廉價(jià)的塑料座椅，等著夜幕籠罩華北平原，和男男女女浸透憂傷的臉。
比如，彌生我的朋友，彌生一位曾在武漢讀書、如今在北京工作的嚴(yán)肅文學(xué)愛好者：用一個萬年老梗來說，他們懷念的可能都不是毛豆，而是當(dāng)年吃著武漢毛豆的自己。就在這個充滿碼頭文化和江湖氣息的城市里，進(jìn)行有幾百萬瓶人生里的第一瓶啤酒，進(jìn)行幾百萬瓶人生里的第一根煙，幾百萬次初戀的甜蜜和幾百萬次失戀的心碎
