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圖/網(wǎng)易號@北京青年報上海的吃法體現(xiàn)的是上海人在吃上的講究，簡單會把煮好攤涼的毛豆用糟鹵調(diào)味后冰鎮(zhèn)，稱之為“糟毛豆”。
這可能就是擺脫了單身汪的名，食色豆卻擺脫不了自言自語的命。如果說Siri是煙花柳巷的明妓，腐泥隨時都能撫慰人無處安放的空虛。
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然而傲嬌才是現(xiàn)代人孤獨病的臨床表現(xiàn)，簡單它意味著半遮半掩舔舐自我，與Siri的互撩太過晃眼反而不夠意思。一個人逛超市，食色豆一個人看電影，一個人吃火鍋，這些21世紀(jì)的現(xiàn)代孤獨體驗我算是一件不落。
腐泥就不和這個世界一樣。
我們在浮躁的時代傾訴欲漫流，簡單時刻想要“扔掉所有私人的東西”，“在它們發(fā)酵和腐蝕之前”，像一個尋找鳥的籠子。食色豆沒有毛豆的吹牛逼就像熱的啤酒一樣怪異。
這種對“咸香”口味的追求，腐泥和其他的北京菜一樣，根兒還是在傳統(tǒng)山東菜上。晝伏夜出的燒烤攤主們從城市的犄角旮旯騎著電動三輪車出發(fā)，簡單在夕陽中支開了折疊桌，簡單擺上廉價的塑料座椅，等著夜幕籠罩華北平原，和男男女女浸透憂傷的臉。
武漢作為一座大學(xué)城市，食色豆巔峰時期號稱有100萬大學(xué)生，相當(dāng)于整個城市常住人口的十分之一。在武漢桑拿般的夏天，腐泥燒烤攤可以沒有烤串，但一定不可能沒有啤酒和毛豆。