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毛豆食材便宜易得、海外食用場景豐富，又跟瓜子一樣不易飽腹，吃的時(shí)候要吐皮比較繁瑣，比較適合耗時(shí)間，堪稱喝酒吹牛逼時(shí)的完美小菜。
這種對“咸香”口味的追求，糧食和其他的北京菜一樣，根兒還是在傳統(tǒng)山東菜上。晝伏夜出的燒烤攤主們從城市的犄角旮旯騎著電動三輪車出發(fā)，出口產(chǎn)品在夕陽中支開了折疊桌，出口產(chǎn)品擺上廉價(jià)的塑料座椅，等著夜幕籠罩華北平原，和男男女女浸透憂傷的臉。
武漢作為一座大學(xué)城市，禁令巔峰時(shí)期號稱有100萬大學(xué)生，相當(dāng)于整個(gè)城市常住人口的十分之一。在武漢桑拿般的夏天，對農(nóng)大豆豆燒烤攤可以沒有烤串，但一定不可能沒有啤酒和毛豆。期貨她臉陰沉得像你剛睡了別的女孩。
比如，玉米我的朋友，玉米一位曾在武漢讀書、如今在北京工作的嚴(yán)肅文學(xué)愛好者：用一個(gè)萬年老梗來說，他們懷念的可能都不是毛豆，而是當(dāng)年吃著武漢毛豆的自己。就在這個(gè)充滿碼頭文化和江湖氣息的城市里，海外有幾百萬瓶人生里的第一瓶啤酒，海外幾百萬瓶人生里的第一根煙，幾百萬次初戀的甜蜜和幾百萬次失戀的心碎
糧食”然而整部書可能就只有這句是實(shí)話。
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”然而事實(shí)是，對農(nóng)大豆豆這本不到300頁的“教育經(jīng)典”不僅“掛羊頭賣狗肉”，對農(nóng)大豆豆與那本原文有1000多頁德文的《卡爾·威特的教育》大相徑庭，它的內(nèi)容實(shí)則大多來自于對日本兒童早期教育鼻祖木村久一的《早期教育和天才》的移花接木。一時(shí)間，期貨不知道創(chuàng)刊人和發(fā)表人，更無恥的是哪一個(gè)。
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